Entretien des vélos à l’étape
Nous concernant, nous avons fait toute la côte atlantique avec des vélos de supermarché bas de gamme, achetés d’occasion à moins de 100€ pièce.
Mais, nous n’étions pas chargés comme des bourricots non plus la majeure partie du temps.
En 7 ans, Nous n’avons eu à déplorer aucune casse. Seul le dérailleur du vélo d’une amie a lâché (je vous laisse deviner la marque… D….h..n). Et une manette de frein.
Nos vélos étaient quand mêmes bichonnés, révisés et nettoyés avant, en cours et après nos voyages.
Néanmoins, avec le temps et l’expérience nous allons évoluer vers des vélos avec plus de confort.
Un VAE pour ma femme possédant un handicap et qui a eu le courage de nous suivre sur toutes ces années. Sur le choix VAE, ce sera moteur pédalier et batterie de 11mA minimum. Cela monte tout de suite pas loin des 2000€. Attendre les bons plans.
Le choix s’est porté sur un Steppenwolf
Pour mon vélo, c’est une tout autre affaire. Rachat d’un vélo randonnée neuf. Compter 1 500€ minimum. C’est un budget.
Ou montée de niveau sur la base de mon cadre actuel. Dans les deux cas, ce seront les mêmes pièces ciblées.
Je ne vais pas réécrire là ce qui se dit déjà sur les forums et sites sur le cyclo-tourisme mais simplement retracer quelques constatations issues du vécu et de mon objectif de vélo.
Cadre
En lisant les forums, 3 matières pour le cadre ont court :
- l’acier
- l’aluminium
- le titane
Pour le 3ème l’affaire est rapidement réglée vu qu’un cadre en titane tourne autour des 3000€.
- Ses avantages :
- le poids
- la robustesse tout en assurant l’élasticité
- ne rouille pas.
- Ses inconvénients :
- le prix
Alors, cadre alu ou acier ?
L’acier est préconisé par les « tourdumondistes ». Pour ses qualités de robustesse, élasticité, facilité de réparation. Un bon cadre acier c’est quand même 500€ minimum. Le prix de 2 vélos de supermarché.
L’aluminium donne un cadre plus raide, est aussi solide que l’acier mais est un tantinet plus léger et ne rouille pas.
Par contre, les tubes sont d’un diamètre plus gros ce qui ne dérange pas en soi sauf si l’on doit le fixer sur une galerie de toit. Il faudra donc faire attention que les fixations de vélos puissent bien encadrer le tube central.
Les pas de vis s’usent plus rapidement sur l’aluminium et là, c’est du vécu. Pour fixer le vélo sur le toit de la voiture sans encombre, je démonte toujours les portes-bidons. Au bout de 5 ans, les pas de vis sont morts malgré le soin que j’y apporte.
D’une manière général, les cadres sont sous équipés en matière de fixations. Avoir un cadre permettant de fixer 2 porte-bidons, porte bagages avant et arrière, voire Dynamo sur pneu n’existe plus aujourd’hui sauf à prendre chez les spécialistes en cyclo-randonnée. Et quelques trous supplémentaires cela se paye au prix fort. Le vélo de supermarché de mes 15 ans (dans les années 80) possédait en standard tout ce qu’il fallait au niveau cadre (en acier de surcroit).
La transmission et le pédalier
Après avoir roulé 8 ans avec une transmission dépareillée, je puis vous assurer que je ne referai pas cette erreur. Ça grince, ça craque et c’est inefficace.
Partez sur une marque et un modèle, attachez-vous à rester sur vos choix pour l’ensemble des composantes.
A la limite, mixer dans la même marque entre deux gammes proches.
Chez shimano, les gammes VTT/VTC sont dans l’ordre Tourney _> Altus -> Acera -> Alivio -> deore -> SLX -> XT -> XTR.
Mixer du SLX avec du XT ou du deore est une bonne solution pour diminuer un peu les coûts.
On s’attachera également à prendre la chaîne préconisée par le constructeur et correspondant à la cassette ainsi que les manettes dans la même gamme.
Les roues
Deuxième élément majeur du vélo.
Clairement, nos jantes n’ont pas tenu un circuit sans voiler. Néanmoins, elles nous ont porté sans casse (certaines fois, avec les sacoches bien chargées).
Pour les pneumatiques, j’ai roulé 7 circuits avec des pneus VTT/VTC crantés et changé cette année pour des pneumatiques non crantés « marathon plus ». Ce changement fut un vrai bonheur.
Sur l’ensemble de nos circuits estivaux, nous avons dû faire à tout casser, une centaine de kilomètres maximum sur des chemins chaotiques, le reste fut sur voies goudronnées ou chemins bien carrossés. Donc l’utilité des pneus VTT montés en série n’est pas avérée.
Freinage
Même si nos freins Vbrake sont loin d’être de dernières générations, ils ne nous ont jamais fait défaut surtout avec des étés sans pluie.
Je ne vois pas l’utilité des freins hydrauliques. Les freins à disques mécaniques auraient l’avantage de nous faire oublier le voilage de nos roues.
Pareil que pour les transmissions, pour un choix, le principe est de rester dans la marque et les gammes proches en ce qui concerne manettes et étriers de frein.
Potence et cintre
Je dois pouvoir régler la potence comme je veux.
Humpert AHS
Sur mon vélo actuel, elle est de type plongeur (presque une antiquité). je peux donc régler la verticalité mais pas l’angle.
La cible sera le réglage dans les deux directions.
Le cintre actuel est un cintre VTT droit de chez droit. OUI, JE CONFIRME, sur la distance, on a des fourmis dans les mains.
Donc le prochain, sera avec un angle (16° conseillé à priori) au niveau des poignées avec ajout de cornes pour varier les positions ou un multi-positions.
Les accessoires
Porte bagage
Éviter les merdes de chez D….h..n.
Je garde mon Tubus.
Garde boues
Pour une fois, les M. en plastique de chez D….h..n ont suffi amplement.
G. s…t ou n’importe quel vélociste en vend aussi.
Sonnette
Il en faut une, c’est obligatoire réglementairement parlant. Les voies sont très souvent partagées avec les piétons, trottinettes et autres.
Éclairage et Dynamo
Nous n’avons jamais eu besoin d’éclairage sur nos circuits.
La dynamo de moyeu ? Pas d’utilité et j’ai des doutes sur l’efficacité pour recharger un smartphone. Je préfère largement une coque batterie de téléphone.
A notre niveau : un feu avant et arrière sur pile et de qualité suffit. Avec une lampe frontale pour voir loin la nuit.
Une petite étude faite par leCyclo
Petit rappel législatif : à la nuit tombée, le cycliste doit porter un Chasuble (dossard) réfléchissant.
Support de smartphone
Oui, si vous tracez la route, il en faut un étanche et tactile.
Les sacoches de barre. Pourquoi pas mais,
- vérifiez que vos câbles de frein arrière et de dérailleur ne passent pas sur le dessus de la barre mais en dessous sinon vous ne pourrez pas le fixer.
- Quand on regarde au niveau de sa barre on ne regarde pas la route donc c’est dangereux.
A la limite, la sacoche de barre est juste bonne pour un lecteur MP3, mais comme je suis contre la musique en vélo…..
Les supports sur potence ou cintre. Là, je suis pour à 100% à condition qu’elles soient détachables facilement, étanches bien sûr et qu’elles supportent le format de la coque batterie.
Les sacoches
On évitera les sacoches propriétaires de chez D….h..n qui bavent et n’aident en rien au cyclo-tourisme. Donc, fixations standards et sacoches étanches.
Pour rappel, elles contiennent notre confort à l’étape et sur la route donc, on n’hésite pas à investir. Personnellement, on a opté pour du Waude.
Sac étanche pour le sac de couchage et autres babiole. Pour une fois, un tribord de 30litres de chez D….h..n remplit très bien la fonction.
Sacoche de cintre :
Même constat que pour les sacoches. Préférez une attache fixée sur cintre (système Klickfix) et une sacoche rigide qui n’écrase pas les gaines de frein donc bien déportée sur l’avant.
Selle :
Pourquoi réinvestir dans une selle alors que celle d’aujourd’hui me convient très bien avec une sur-selle en gel.
Mais si j’avais à le faire, je pense que je me laisserai influencer par le choix de tous bons cyclo-randonneurs : une selle Brook (b17).
Finalement, j’ai opté pour la mise à niveau de mon vélo actuel.
- L’Alfine est packagé, par défaut, avec des colliers de serrage pour pâtes de cadre arrières verticales (standard d’aujourd’hui). Arrêt des travaux et acquisition de rondelles de serrage pour pâtes de cadre standards (d’hier, cad rentrante sur l’intérieur).
- Fixations de gaines de dérailleurs sur le vélo pas en rapport avec le mode de fixation de celles de l’Alfine. Achat de colliers de serrage gaine pour cadrer au plus près des principes de montage du moyeu intégré.
- L’Alfine a aussi la particularité d’avoir une manette de changement de vitesses (shifter) qui ne s’adapte que sur un cintre de diamètre 22.2 au niveau des poignées.
Ou ai-je acheté les diverses pièces?
- Amsterdamer (Allemand) parfait
- HollandBike (hollandais) Parfait
- Rosebike (Allemand) parfait si ce n’est la facture non téléchargeable
- TaylorWheels (Allemand) parfait au niveau service mais roues non passées au tensiomètre. À retravailler à l’arrivée.
- Lepape (Français) pour la sacoche de guidon Ortlieb et le support smartphone. Service impeccable.
- Probikeshop (français) pour collier serrage et pince attaché rapide BBB (pour la chaine). Parfait.
- XXcycle (français) pourrait être parfait si sa communication de suivi était plus performante. Le Colis est limite adhérence.
L’outillage
- boîte à outils vélo chez decathlon
- pince pour l’attache rapide de la chaine KMC.
- le reste, je l’avais dans ma boîte à outils de bricolage maison.
Retour d’expérience de cette mise à niveau
Un petit retour d’expérience sur le circuit 2017-Vallée du Tarn et du Lot.
Globalement, c’est extrêmement positif.
Le vélo est très silencieux et roulant. Le voilage sur la jante avant neuve est confirmé. Au freinage c’est assez désagréable.
Concernant l’Aline 11, c’est du velours.
On ne réfléchit plus, le passage de vitesse reste fluide même en continuant à pédaler.
Seul bémol, la tendance à passer en 3-1-2 au lieu de 3-2-1 dans les petits rapports. Tendance qui s’efface dès que la côte prend du pourcentage.En fait, je n’avais pas coupé mon câble de dérailleur et l’avait laissé sur toute sa longueur avec une grosse boucle pour le ranger.
Grave erreur ! Il faut que le câble de dérailleur soit coupé à la bonne longueur et que le câble glisse sereinement dans sa gaine pour être efficace. C’est valable aussi avec une cassette.
Dans le montage, j’ai également respecté le rapport « nombre de dents plateau / nombre de dents pignon » égal à 2 (ou presque 39/20=1,95). Je n’ai pratiquement pas utilisé les vitesses 9-10-11. Un peu la 8. Par contre, je n’ai pas assez de moulinage dans les montées d’un bon pourcentage.
Pour pallier ces problématiques, je vais donc abaisser ce rapport et contrarier les préconisations constructeur. Mais, compte tenu du fait que je ne force pas lors des parcours ni ne me mets en danseuse, cela ne devrait pas avoir d’influences mécaniques négatives.
Avec un pignon de 22 dents je descendrai le rapport à 1,77. Pour 23 dents à 1,69.
Le choix n’est pas établi à ce jour.
Le problème majeur a été le guidon et surtout son maintien sur la potence. Le bricolage avec des vis non conformes n’a pas franchement tenu et a nécessité un re-vissage sérieux l’avant dernier jour compte tenu du fait que le cintre finissait par basculer d’avant en arrière.
Finalement j’ai craqué en 2018
Pour cause de problème de genoux, j’ai monté un Bafang BBS-01 250W avec batterie 16A.
Et alors, ça donne quoi ?
Hé bien depuis 3 ans, je suis un homme heureux qui n’opère que de la révision très simple de son vélo et se laisse porter sur un nombre de Km d’étape plus important avec visites touristiques plus longues.
Le moteur Bafang BBS01 est un bon moteur d’un excellent rapport qualité/prix (Bon, Ok, je l’avais acheté directement via AliE…..s avec les risques associés).
De surcroit, depuis 3 ans, je peux le comparer avec ceux de mes acolytes de voyage qui chacunes sont équipées d’un Bosch, d’un shimano Step et d’un Yamaha. Et le verdict est que je me fais doser allégrement par ces dames. Non pas que le Bafang soit à la rue (c’est plutôt l’homme) mais plutôt léger avec ses paramétrages d’usine.
Les consoles de ces dames proposent 3 modes (Low-Médium-High) alors que le bafang en propose 9. Donc, quand elles mettent en High alors que je suis tranquillou à 4-5 dans les cotes, forcément, je vois des bombes passer.
L’autre point, c’est que leur moteur leur délivrera 25km/h sans problème quel que soit le contexte alors que le Bafang est progressif et n’assiste qu’en cas de besoin (Aide si notre effort sur le pédalier est plus intense). Niveau batterie, je gagne donc et niveau physique aussi vu que l’assistance est moindre ou gérable aux petits oignons. Par contre, sur de forts pourcentages, je perd car je n’ai pas le physique pour assurer mais l’important, c’est le plaisir d’arriver à l’étape pas son amour propre.
J’ai également peu mis l’assistance dans les efforts, car je craignais le résultat sur la transmission du moyeu intégré (Pas envie de la casser). Ces dames, maintenant équipées de Nexus, sont en train de me prouver le contraire.
Je vais donc m’intéresser à la re-programmation du moteur pour avoir quelque chose de plus soutenu dans les forts pourcentages tout en gardant la coupure du moteur à 25Km/h et en amoindrissant cette gâchette qui encombre le cintre et n’a vraiment d’utilité que pour tirer le vélo lorsque je termine à pieds dans les très forts pourcentages.
Reprogrammation du Bafang BBS01
C’est l’avantage du Bafang par rapport aux autres moteurs. Il est programmable. Ce qui ne signifie pas se mettre hors la loi si les règles de limitation sont respectées lors de la programmation.
Et là, je remercie très franchement ces deux forums et leurs abonnés pour les explications fournies :
Au final, le réglage de mon BBS01 s’établit comme suit et ça monte très bien les cols :
Nouveaux réglages Bafang BBS01
3 ans plus tard, La vanne
De l’intérêt de trouver rapidement la notice d’utilisation de la console, car peu de notices sont fournies avec le moteur.
Par défaut, la console et le moteur sont paramétrés pour fonctionner en mode ECO. Et sur certains gros pourcentages, que ce fut dur. Surtout en comparaison de mes collègues armées d’un Bosch, Shimano et Yamaya.
Du coup, je me suis mis en quête des fameuses notices pour comprendre et explorer.
Et le passage en mode SPORT, apte à donner un coup de boost dans les moments très difficiles, s’opère en faisant un appui prolongé (2s) sur la touche « + ». Ce qui n’est franchement pas intuitif.
L’appui prolongé (2s) sur la touche « – » pour basculer en assistance marche (6km/h) ne l’est pas non plus.
